匈牙利不僅是個溫泉大國，也是個咖啡王國。匈牙利人以愛泡咖啡館出名，他們可以一天不喝酒不抽煙卻不能一天不喝咖啡。時至今日，在大街小巷仍然有著數不清的掛著“普萊索”招牌的咖啡館，即便是許多經商從政的大人物，每日也要抽出時間泡上一杯咖啡，布達佩斯人早已將咖啡融入了自己的生命中。

 

 

咖啡館在布達佩斯有著悠久的歷史，自奧匈帝國時期起，便是這座美麗城市最誘人的特色之一。19世紀末期，布達佩斯就有“五百咖啡館之城”的稱號。咖啡館也是匈牙利文人的聚集地，當時許多匈牙利作家每天都會來固定的咖啡館，那時候作家們名片上的地址都習慣不寫自己的住處，而是寫著自己鐘愛的咖啡館的名字，這里就好像是他的第二個家，如果人們找他們有事情，來咖啡館就可以了。
 

這個城市能享受到比大多數歐洲城市更多的陽光，陽光明媚的下午，在每一個露天咖啡吧的遮陽傘下，都坐著不同年齡、不同膚色、但卻帶著同樣愜意表情的人。坐在咖啡館里，點上一杯咖啡，或看書看報，或與朋友們聊天，或出神發呆—不知不覺就遁入了那個燦爛而遙遠的舊夢里。
 

匈牙利移民怎么樣，咖啡館是布達佩斯的縮影

 

“紐約咖啡館”有“全世界最美咖啡館”之稱，早在第一次世界大戰時，已是布達佩斯的文化中心，當年歐洲許多雜志社、出版社在咖啡館所在的那棟大樓里設立辦公室，當時最有影響力的雜志《西方》的編輯部就設在這里，因此許多著名的作家詩人都是紐約咖啡館的?？汀?/p>

 

這是一個華美得超過任何想象的咖啡宮殿。處處金碧輝煌，雅致而氣派。天花全以金漆浮雕、彩繪壁畫和水晶燈裝飾，簡直就是王宮御苑。唯一與王宮不同的是，這里四周的墻上掛的不是國王肖像，而是當年十幾位作家的肖像。這家1894年就開張的咖啡館，當年不止免費送咖啡給窮作家，甚至連紙筆墨一并送上，很受歡迎。據說還有個作家把咖啡館的鑰匙扔進河里，企圖逼它24小時營業。及至20世紀初，咖啡館已成為知識分子的落腳地，《北非諜影》導演MichaelCurtis和《巴格達之盜》導演AlexanderKorda都曾是座上客。

 

經過時代的變遷，紐約咖啡館還原了它本來的面目。店里貨真價實的老家具和五光十色的藝術品，讓人仿佛一個跟頭跌回150年前的匈牙利，很多匈牙利“上層人士”是這里的鐵桿FANS。其實一個小小的咖啡屋就如同布達佩斯的縮影。波光粼粼的多瑙河、叮當而過的老式有軌電車、年代久遠的城堡和教堂……一切都在暗示這是一座適合懷舊和遭遇浪漫的城市，匈牙利人在掛著水晶吊燈的屋檐下在濃濃的咖啡香里品味著歷史與生活。

 

匈牙利移民怎么樣，它的優雅迷倒天后麥當娜
 

另一間布達佩斯最有名的咖啡館，是1858年已經開業的Gerbeaud。據說早在百多年前已是奧匈帝國王后伊利沙伯的最愛。一個半世紀過去，咖啡館的洛可可風格天花、綢緞簾子、青石桌面、桃木座椅，仍然散發舊世界的優雅；咖啡館每個廳都有自己的色調，從淺米色到貴族的紅，從玫紫色到深宮情調的緞綠和金色，大廳之間都用低垂的絲絨帷幕間隔，華貴、幽深之中，彌漫著一種變幻的舞臺氣息。難怪麥當娜、安東尼奧班達拉斯這樣的大明星，也會禁不住前來感受百多年前的氣氛。

 

匈牙利移民怎么樣，古老歐洲情調的紳士
 

從1887年就開始營業的CentrálKávéház，透著一股古香古色的味道。100多年的歷史實在是她值得驕傲的資本。典型的歐式建筑，寬大的落地窗，你可以從窗口看到身著套裙，頭戴寬邊帽的優雅夫人在品杯中的咖啡，身穿暗色毛呢西服套裝的老紳士翻看著手中的報紙，年輕人也許不會適應這里的節奏，這里絕對是一個體現老歐洲風味的地方。在當地居民眼中，這里是布達佩斯咖啡館文化最興盛的核心區。

1913年CentrálKávéház整修重建，咖啡館幸免于二次世界大戰戰火的破壞，完整地保存至今。自2000年起，再次整修的咖啡館恢復營業。咖啡館同時也供應各式傳統的匈牙利佳肴，點一杯咖啡，或在這里用餐，都能更深切地感受咖啡香與鼻尖摩擦的聲音，筆尖與紙張摩擦的聲音，思想與思想碰撞的聲音……

 

匈牙利是音樂之都，是溫泉之家，也是咖啡王國……這個國家能帶給您的實在太多，當你體驗完這一切駐足回首時，才發現已經被它深深迷住了。